Как сделать гидроизоляцию фундамента из подручных материалов. Как сделать гидроизоляцию фундамента, если дом уже построен. Гидроизоляция строительными смесями

Влага из почвы негативно сказывается на долговечности фундамента, а следовательно, и на долговечности всего строения. Но как самостоятельно защитить основу дома от воды и какие материалы для этого использовать? Обо всем этом вы можете подробно узнать из данной статьи.

Чем гидроизолировать фундамент – выбираем качественный материал

Прежде чем приступить к гидроизоляции основания, вкратце рассмотрим материалы, которые можно использовать для данных целей. Как известно, они бывают двух видов – обмазочные и рулонные.

Для наибольшей эффективности и долговечности защиты они применяются комплексно, т.е. вначале наносится обмазочное покрытие, а затем приклеивается рулонное. В результате рулонный материал не только обеспечивает дополнительный гидроизоляционный контур, но и защищает обмазочный слой от механических повреждений.

В качестве обмазочных материалов обычно применяют:

• битумную мастику – это наиболее дешевый материал, что является главным его достоинством. К минусам же относится длительность процесса нанесения, так как эта мастика очень медленно сохнет. Кроме того, она недолговечна;
• битумно-полимерную мастику – современный материал, не имеющий недостатков обычной битумной мастики. Срок его службы может составлять несколько десятков лет. Минус у данной мастики один – более высокая стоимость.

Что касается рулонных материалов, можно использовать:

• рубероид – не лучший выбор по причине низкой эффективности и недолговечности;
• битумно-полимерные материалы (еврорубероид) – ситуация с этими покрытиями обстоит так же, как и с мастиками, т.е. они гораздо качественней обычного рубероида, но стоят дороже.

Кроме того, желательно использовать профилированную мембрану для защиты гидроизоляции от механических повреждений.

Выполняем вертикальную гидроизоляцию

В начале рассмотрим, как сделать вертикальную гидроизоляцию. Желательно заниматься этой процедурой еще на этапе возведения основания. Если же возникла необходимость изолировать фундамент здания, которое уже эксплуатируется, придется выполнить земляные работы и затем подготовить поверхность основания.

Заниматься гидроизоляцией необходимо в сухую теплую погоду. В противном случае не получится добиться качественного результата.

Под земляными работами подразумевается опкапывание фундамента на всю его глубину. Ширину траншеи сделайте такой, чтобы вам удобно было работать, т.е. не менее метра. После того, как траншея будет готова, фундамент нужно оставить на некоторое время, чтобы он хорошо просох.

Если уровень грунтовых вод высокий, по периметру фундамента следует выполнить дренажную систему. Для этого надо выкопать траншею на глубину 40 см ниже уровня фундамента, у самого его основания. Дно траншеи необходимо засыпать слоем песка и слоем щебня общей толщиной 20 см. Затем траншею следует застелить геотекстилем. По бокам должен оставаться запас полотна, чтобы краями можно было накрыть трубу.

В подготовленную траншею укладываются дренажные трубы. Учтите, что трубопровод должен располагаться с небольшим уклоном - около 2 см на метр. Сверху трубы необходимо засыпать еще одним слоем щебня и затем обернуть геотекстилем. Дренажный трубопровод следует подключить к дренажному колодцу или общей системе.

Когда фундамент просохнет, его поверхность нужно очистить от грязи, воспользовавшись щеткой. При необходимости основание можно даже помыть со шланга и еще раз просушить. Если поверхность фундамента неровная, его , чтобы перепады составляли не более 5 миллиметров на 2 метра. После выравнивания поверхности дождитесь полного высыхания штукатурки.

Чтобы дополнительно защитить фундамент от влаги, можно перед оштукатуриванием обработать его проникающим гидроизоляционным материалом, таким как, к примеру, "КтТрон". Кроме того, сама штукатурка тоже может быть гидроизоляционной. Для этого следует использовать специальную штукатурную смесь.

После подготовки основания можно приступить своими руками к гидроизоляции. Данный процесс во многом зависит от типа применяемых материалов. Если используется обычная битумная мастика, ее предварительно нужно разогреть и нанести валиком, малярной кистью или даже шпателем. Правда, в продаже можно найти готовую битумную мастику, которая не требует разогрева.

Толщина одного слоя покрытия должна составлять несколько миллиметров. Выполняйте эту операцию тщательно, чтобы битумом были заполнены все мелкие углубления и трещинки на поверхности фундамента. Затем дождитесь, пока высохнет первый слой мастики, и точно так же нанесите второй слой. Всего желательно нанести 3 слоя.

После высыхания всех слоев мастики можно приступать к приклеиванию рубероида. Для этого понадобится паяльная лампа, при помощи которой перед приклеиванием следует разогревать тыльную сторону рубероида. Полотна приклеивайте обязательно внахлест сантиметров на 10. Чтобы изоляция прослужила дольше, наклейте рубероид в два слоя.

Если вы будете использовать битумно-полимерную мастику, к примеру, "жидкую резину", рубероид можно приклеить до высыхания обмазочного покрытия, т.е. не разогревая тыльную сторону полотна. Главное при этом успеть приклеить рубероид до застывания мастики. Поэтому обработку фундамента следует выполнять небольшими участками. Так как битумно-полимерная мастика высыхает в течение полутора-двух часов, этот способ гидроизоляции является наиболее быстрым.

В случае использования современных рулонных материалов, таких как "Техно-эласт", работа осуществляется несколько иначе: прежде всего поверхность фундамента обрабатывается битумным праймером, т.е. специальной грунтовкой. Для ее нанесения можно воспользоваться валиком или кистью.

Затем нужно избавиться от всех внутренних ровных углов. Их надо заполнить мелкозернистым бетоном, как показано на схеме выше. Далее обязательно нужно усилить все наружные и внутренние углы, что увеличит долговечность гидроизоляционного материала. Для этого нарежьте гидроизоляционный материал полосками шириной около 10 см и приклейте на все углы и вводы коммуникаций.

В процессе вертикальной гидроизоляции можно сразу же выполнить и его утепление. Для этого поверхность следует оклеить экструзионным пенополистиролом.

Для приклеивания самоклеящегося покрытия достаточно удалить защитную пленку с тыльной стороны. Если же материал не самоклеящийся, его нужно разогреть как обычный рубероид. После этого можно оклеить гидроизоляцией весь фундамент. Обязательно при этом обеспечьте нахлест около 30 см. Далее по верхнему краю фундамента крепится так называемая краевая планка. Для ее фиксации используйте дюбеля. Следите, чтобы планка располагалась горизонтально.

Смежные рейки устанавливайте не в плотную друг к другу, а с зазором около 100 мм. Сверху краевая планка имеет отгиб. Пространство межу отгибом и основанием следует заполнить строительным герметиком. Теперь желательно закрепить профилированную мембрану. "Прихватить" ее можно дюбелями, забивая их над краевой планкой.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту фундамента от влаги, уложите в траншею глину.

На этом работа завершена. Теперь осталось засыпать траншею грунтом и сделать отмостку, которая отводит дождевую воду от фундамента. В процессе заливки отмостки ее желательно тоже гидроизолировать. Для этого под стяжку необходимо уложить гидроизоляционный материал с заворотом на фундамент.

Если дом имеет подвал, желательно гидроизолировать его стены изнутри так же, как и фундамент снаружи. Единственное, для внутренней гидроизоляции не понадобится профилированная мембрана, потому что стены со стороны подвала не подвергаются механическим нагрузкам.

Защита стен и фундамента от влаги - горизонтальная гидроизоляция

Для защиты стен от капиллярного подсоса влаги из грунта выполняется горизонтальная гидроизоляция фундамента. Выполнить ее можно только на этапе строительства дома. Принцип ее основан на том, что стены изолируются от фундамента.

Надо сказать, что если вертикальной гидроизоляции подвергается только ленточный фундамент, то горизонтальная выполняется всегда, вне зависимости от типа конструкции основания.

Выполняется работа достаточно просто: на поверхность наносится мастика (такая же, как и для вертикальной гидроизоляции). После высыхания мастики укладываются несколько слоев рубероида. Далее поверх рубероида возводятся стены дома.

Вот, собственно, и все основные нюансы гидроизоляции. Как вы видите, в целом операция достаточно простая, но при этом крайне необходимая.

Одним из этапов возведения фундамента, является обеспечение хорошей гидроизоляции. Ведь именно фундамент, как основа здания, имеет тесный, постоянный контакт с грунтом. Дождь, снег, грунтовые воды оказывают негативное воздействие на основании дома, разрушая и размывая его. Особенно опасной ситуация становиться в сильный мороз: вода проникая в поры и микротрещины фундамента застывает, тем самым расширяя их и ускоряя разрушительный процесс.

Решением проблемы станет проведение качественной гидроизоляции фундамента. Внимательно ознакомившись с последовательностью работ, достаточно просто провести гидроизоляцию фундамента своими руками.

Технология гидроизоляции фундамента

Для того чтобы работы были проведены качественно, следует заранее определить последовательность процессов и соблюсти некоторые необходимые требования:

• определите уровень подземных вод;
• вычислите силу вспучивания почвы;
• определите состав почвы;
• определите условия проживания в доме.

При максимальном уровне подземных вод в один метр ниже основания фундамента, достаточно провести вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.

При уровне грунтовых вод выше одного метра от основания фундамента, качественная защита от влаги обеспечивается более широким комплексом мероприятий. Горизонтальную гидроизоляцию делают в два слоя, которые промазывают мастикой. Вертикальная гидроизоляция проводиться методом обмазки и оклейки рулонными изолирующими материалами. В зависимости от величины бюджета гидроизоляционных работ, фундамент можно дополнительно обработать проникающей гидроизоляцией, которая обеспечит надежную защиту от проникновения воды в мельчайшие поры и капилляры.

При уровне грунтовых вод, которые располагаются выше основания фундамента необходимо предусмотреть прокладку качественной дренажной системы вокруг всего дома. Также данное мероприятие проводится, в случае если местность, где построен дом, подвергается очень частым и сильным осадкам.

Стоимость гидроизоляционных работ напрямую зависит от следующих факторов:

• размер площади, которая требует гидроизоляции;
• вид изолирующих материалов и их количество.

Самый простой способ изоляции предусматривает покупку битума. Сложный процесс гидроизоляции фундамента включает в себя покупку обмазочных, рулонных, и проникающих материалов изоляции. Также придется потратиться на монтаж дренажной системы и возведение прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для гидроизоляции ленточного фундамента своими руками работы выполняются в двух местах:

1. На уровне 20 см от основания подвала.
2. В местах соединения основания дома со стенами.

Совет ! Гидроизоляцию горизонтального типа необходимо провести на первоначальной стадии стройки. Продумайте все заранее.

Перед тем как начать мероприятия по возведению фундамента своими руками, днище котлована укрывают жирной глиной, толщина слоя которой составляет порядка 25 см. Ее тщательно разравнивают и утрамбовывают. Поверх заливается бетонная стяжка, слоем не менее 6 см. Она необходима для того, чтобы правильно провести гидроизоляцию фундамента. Бетону необходимо дать время на то, чтобы хорошо высохнуть и устояться. В зависимости от погодных условий, данный период может занимать до двух недель.

После полного высыхания бетонное основание хорошенько смазывается мастикой из битума, на которую укладывается первый слой рубероида. Поверх укладывается еще один слой бетона (толщиной до 8 см). Его нужно тщательно выровнять, при необходимости проложить слой арматуры и дать хорошо высохнуть.

После того как завершены строительные работы по возведению фундамента ленточного типа, необходимо еще раз провести гидроизоляцию. Для этого поверхность фундамента покрывают мастикой, а после застилают рубероид или другой рулонный изолирующий материал. Весь процесс проводят дважды. Излишки рулонного изолирующего материала нужно обрезать. Их заводят вниз, а затем прижимают вертикальной гидроизоляцией.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения данного способа используется сочетание самых разных материалов для гидроизоляции фундамента своими руками. Из всех известных комбинаций можно выбрать один, а можно применить несколько сразу. Все зависит от особенностей строительства конструкции.

Битумная гидроизоляция фундамента

Уже много лет данный вид гидроизоляции остается самым дешевым и доступным для потребителя. В основе технологического процесса лежит использование битумной смолы. Чаще всего его можно приобрести в брусках.

Весь процесс включает в себя несколько этапов:

1. В большую кастрюлю или чан заливается отработанное масло (на треть объема) и битумная смола в оставшуюся часть.
2. Емкость разогревают. Для этого можно воспользоваться газовой плиткой или развести под кастрюлей пламя костра.
3. В момент, когда битум расплавиться до жидкого состояния, его можно наносить на подготовленную поверхность. Фундамент должен иметь ровные стенки, быть отчищен от грязи и мусора. Битумную смесь наносят при помощи валика или жесткой кисти. Таким образов раствор лучше проникает в выемки, мелкие трещинки и ямки. Промазывать заканчивают примерно на уровне 20 см над поверхностью почвы. Битум наносят в два слоя, каждый из которых должен быть толщиной не менее 4 см.

Важно ! Емкость с битумной смесью должна быть постоянно разогретой, чтобы раствор не застывал и был пригодным к работе.

Как показывает практика, битумная пропитка позволяет создать хорошую защиту от влаги. Срок службы такого покрытия - около пяти лет. После истечения этого срока он начинает трескаться и разрушатся.

Современные битумные смеси содержат в себе полимерные частицы, которые позволяют несколько продлить срок службы гидроизоляции. Также рынок современных материалов может предложить более плотные битумные смеси по своей структуре. Их наносят шпателем или специальным распылителем.

Оклеечная гидроизоляция

Использование рулонного или оклеечного типа возможно как отдельно, так и в виде дополнительного слоя защиты от влаги.

Самым популярным и относительно недорогим рулонным гидроизоляционным материалом является рубероид.

Технологический процесс рулонной гидроизоляции фундамент дома своими руками состоит из следующих этапов:

1. Для того чтобы его прочно закрепит на поверхности фундамента, проводится качественная обработка стен и основания мастичной пастой.
2. Куски рубероида нагревают и плотно прижимают к вертикальной поверхности внахлест. Данный метод еще называют наплавлением.
3. Рубероид можно прикрепить на поверхности при помощи специальных мастичных паст, которыми промазывается поверхность.

Важно ! Перед тем как начать процедуру наплавления, горизонтальную гидроизоляцию следует аккуратно завернуть вниз и хорошенько прижать, накрывая сверху рулонным материалом.

Также помимо рубероида известно еще несколько видов рулонной гидроизоляции. К таким относятся: технониколь, стеклоизол, рубитекс, техноэласт. В их основе лежит особый полимерный материал - полиэстер, который существенно повышает эластичность гидроизоляции, ее устойчивость к внешним негативным явлениям и повышает характеристики эксплуатации. Такие материалы несколько дороже рубероида, но их стоимость с лихвой окупается высоким качеством гидроизоляции.

Стоит отметить, что данный вид рулонных материалов является наиболее оптимальным вариантом для самостоятельной гидроизоляции фундамента бани или сауны.

Гидроизоляция жидкой резиной

Такой способ гидроизоляции характеризуется высокими показателями сцепления с основанием, долгим сроком эксплуатации и абсолютной негорючестью. Также стоит отметить, что полученная поверхность не имеет швов, как это наблюдается в случае использования рулонных материалов. Это обеспечивает наилучшую, качественную защиту от влаги.

Для тех, кто желает провести гидроизоляцию своими руками, в данном случае лучше выбрать однокомпонентную жидкую резину марки «Эластопаз». Расход его весьма экономичен, всего 3кг на 1 м². Материал наносят слоями, количество которых должно быть не менее двух. Сохнуть обработанная поверхность должна не менее суток при средней температуре воздуха +20°С.

Приобрести жидкую резину данной марки можно в ведрах по 20 кг. Это очень удобно, так как если материал не израсходуется полностью, достаточно плотно закрыть крышку тары, и жидкая резина останется пригодной до следующего использования.

Для того чтобы жидкая резина легка на поверхность ровно и произошла хорошая сцепка, стены фундамента нужно предварительно подготовить. Данная процедура предусматривает качественную уборку и нанесение грунтовки. Жидкую резину наносят валиком или шпателем, следуя инструкции производителя.

Важно ! Стены и основание, обработанные жидкой резиной, требуют дополнительной защиты. Фундамент нужно дополнительно покрыть геотекстилем или смонтировать прижимную стенку.

Заключение

Провести гидроизоляцию дома своими руками может не каждый. Для того чтобы работы были выполнены качественно, требуется не только наличие инструментов и физической силы. Обязательно нужно понимать особенности проведения каждого из видов гидроизоляции, знать нюансы и последовательность выполнения работ.

Чтобы фундамент прослужил долго важно не только правильно провести гидроизоляционные работы, но и обустроить дренажную систему. Она существенно ускоряет отвод воды, что в свою очередь сохраняет поверхность фундамента от преждевременного разрушения.

Горизонтальная гидроизоляция ленточного фундамента своими руками с помощью рубероида. Как правильно резать и укладывать рубероид узнаем в следующем видео

Бетон является основным материалом для закладки фундамента. Он не подвержен разрушающим воздействиям воды и служит отличным проводником, пропуская воду внутрь дома. Влага внутри дома, в свою очередь, создает среду для появления грибков и плесени. Фундамент часто усиливается арматурной сеткой, которая под воздействием влаги может быть подвергнута коррозии. Такая арматура может стать причиной трещин, и фундамент со временем теряет прочность и долговечность. Иногда застройщики пренебрегают . Это может быть сделано в целях экономии или небрежности при постройке. Но в ближайшем будущем жители нового дома воочию увидят печальные последствия недобросовестной работы. При неправильной гидроизоляции начинают разрушаться фундамент, пол и стены дома, подвальные помещения, крыша. Список можно продолжить, перечисляя почти все элементы постройки. Возникает резонный вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента и остальных элементов дома.

Чтобы предотвратить накапливание в фундаменте влаги из почвы и не допустить разрушительного воздействия плесени и грибка, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Слой гидроизоляции для любых домов и зданий должен быть целостным, без изъянов и трещин. Накладывается защитный слой на внешнюю поверхность фундамента, стен, подвала, так как именно с этой стороны будет возникать взаимодействие дома с влагой. Так как сделать гидроизоляцию?

Существует два вида вод, которые могут негативно отразиться на фундаменте. К ним относятся поверхностные и подземные воды.

Для защиты от дождя и талых вод строители используют водонепроницаемую отмостку. А так как дожди бывают во всех регионах, то отмостку надо делать всегда. Однако защита от грунтовых вод может устанавливаться не всегда. На строительных участках с гидроизоляцию следует проводить обязательно. Также надо учитывать подъем подземных вод во время сезонного потепления. Следовательно, гидроизоляция фундамента требуется, если:

1. Грунтовые воды располагаются на расстоянии менее метра от нижней подошвы фундамента. Если во время сезонного паводка уровень воды поднимается на пару метров выше, то фундамент можно обработать обмазочной гидроизоляцией. Таким образом, можно надежно защитить фундамент и стены дома от капиллярного впитывания воды внутрь бетона.
2. Грунтовые воды расположены глубже 1 метра. Тут гидроизоляционный слой необязателен, но, принимая во внимание сезонный подъем воды, близость реки и наличие дренажных устройств и отмостков на соседних участках, специалисты советуют сделать недорогую обмазочную гидроизоляцию.
3. Высокий уровень грунтовых вод. В этом случае грунтовая вода достигает одного уровня или выше нижней подошвы фундамента. При этом следует делать качественную и тщательную гидроизоляцию, внести в проект постройки фундамента дренажную систему. Устройство дренажа на таком грунте просто необходимо, так как вода создает давление на фундамент, одновременно уменьшая силу опоры основания на грунт. В результате чего может произойти сдвиг фундамента, возможно даже его опрокидывание. Поэтому помимо гидроизоляции нужно вокруг фундамента. Он существенно уменьшит уровень грунтовых вод и защитит от избытка влаги.
4. Строительство фундамента на водоустойчивом грунте. К водоустойчивым или воднепроницаемым грунтам можно отнести глину и суглинок со слоем грунта, способного впитывать воду (песок). Подобный грунт не позволяет воде растекаться с участка, а проникает внутрь и начинает двигаться, подчиняясь закону наименьшего сопротивления, в сторону фундамента.
5. Агрессивные грунтовые воды. Необходимо узнать состав грунтовых вод перед постройкой фундамента. Так как агрессивные воды могут просто разрушить бетонное основание, то есть привести к коррозии бетона. Все материалы для постройки фундамента должны делать основание стойким к агрессивным свойствам грунтовых вод. Самыми опасными считаются напорные агрессивные воды, создающие давление на фундамент.

Все воды под землей можно разделить на подвешенные, безнапорные, слабонапорные и напорные воды.

В любом случае следует под водопроницаемый слой из песка и щебня. Подобная подушка изолирует капиллярное впитывание грунтовых вод.

Как выполнить гидроизоляцию фундамента правильно?

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция монолитного фундамента-плиты

Используемый материал:

• рулонный рубероид;
• утеплитель;
• бетонный раствор.

При следует воспользоваться рулонным рубероидом. Фундаментную плиту необходимо выровнять бетонной стяжкой и поверх нее наложить гидроизоляцию. Затем укладывается утеплитель и поверхность покрывается бетонной стяжкой. Следует подождать, пока бетонная стяжка высохнет, и только затем начинать монтаж напольных покрытий.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент и его гидроизоляция

Обмазка битумной мастикой.

Используемый материал:

• битумная мастика;
• утеплитель ЭППС или геотекстиль;
• песок.

Обмазка фундамента дома битумной мастикой считается самым дешевым видом гидроизоляции фундамента. Она надежно препятствует капиллярному проникновению грунтовых вод. Напорные воды с легкостью обойдут такую защиту, и под их воздействием гидроизоляция может повредиться. Также мастика не выдерживает сдвигов и не растягивается.

Перед нанесением мастики следует тщательно выровнять поверхность и хорошо ее просушить, а углы фундамента лучше округлить. Чаще всего подобная гидроизоляция повреждается во время засыпки зазора грунтом. Такой грунт находится вокруг фундамента и содержит много мусора: камни, арматура, стекла и т.д.

Чтобы защитить обмазку из мастики, можно использовать утеплитель ЭППС, геотекстиль или кирпичную стенку.

Утеплитель ЭППС чаще всего устанавливают на фундамент, который стоит на грунте с довольно высоким уровнем промерзания. Защитная стенка из кирпича – дорогой и довольно трудоемкий процесс.

Рулонным рубероидом.

Используемый материал:

• рулонный рубероид;
• битумная мастика.

Гидроизоляционный слой при помощи распылителя наносится на стены, заполняя все трещины и зазоры в стенках фундамента.

Рубероид стоит дороже, чем битумная мастика. Но преимущества такой гидроизоляции – это долговечность и прочность. При обратной засыпке зазора чистым песком защиту для гидроизоляционного слоя можно не делать.
Перед покрытием стен фундамента гидроизоляцией следует выровнять поверхность и обработать горячей битумной мастикой. Затем крепится 2 слоя рубероида внахлест, равный 10 см.

Как сделать гидроизоляцию фундамента ленточного типа с помощью распылителя?

Используемый материал:

• специальный распылитель;
• емкость для подогревания материала;
• жидкий битум.

При помощи распылителя гидроизоляционный слой наносится на стены. Поверхность основания можно не выравнивать, нужно ее только очистить от пыли. После нанесения гидроизоляции следует армировать вместе с геотектильным вариантом. Этот способ можно отнести к недорогим вариантам нанесения гидроизоляции. Битум легко наносится, заполняя все трещины и зазоры в стенках фундамента.

В емкости следует подогреть смесь из масла и битума. Как только смесь станет однородной, можно приступать к опылению поверхности. Такую гидроизоляцию лучше всего использовать, если фундамент сложной формы либо он находится рядом с соседним домом. В этих случаях применить способ наклеивания рубероида будет сложно, поэтому распылитель будет самым удобным вариантом.

Есть еще один способ нанести на внешнюю поверхность фундамента цементный раствор в 25 мм в случае, если напор воды достигает 20 метров.

Вернуться к оглавлению

Нанесение штукатурного слоя своими руками

Схема нанесения штукатурной гидроизоляции.

Выбрав штукатурку в качестве гидроизоляционного материала, решают сразу две задачи: выравнивание и от влаги. Это обстоятельство делает штукатурный слой довольно привлекательным при гидроизоляции фундамента.

Все необходимые материалы можно купить, не затратив большого количества денежных средств. Гидроизоляция такого плана очень легка в производстве.

Для ведения работ понадобится:

• штукатурка;
• компоненты, усиливающие гидростойкость;
• шпатель;
• тара для смеси;
• шпаклевочная сетка;
• шурупы, дюбели;
• отвертка (лучше шуруповерт);
• перфоратор.

Первым делом готовится смесь, которая состоит из раствора штукатурки со специальными гидроизолирующими компонентами. Затем штукатурный раствор наносится на фундаментные стены. Работы производятся таким же образом, что и нанесение штукатурки на стены. На завершающем этапе шпаклевочную сетку присоединяют к фундаменту, используя шурупы и дюбели.

Сетка необходима для усиления штукатурного слоя. Работы производятся для предотвращения обваливания шпаклевки во время эксплуатации. Штукатурный слой хорошо выполняет функции защиты и выравнивания фундаментных стен.

Но у такого способа имеются и минусы, сводящие практически все достоинства к нулю. Из-за низкой гидроизоляции штукатурку можно использовать только в регионах с сухим климатом. Этот вариант недолговечный и довольно ненадежный, что характеризуется появлением трещин.

Применение специального раствора.

Гидроизоляция фундамента таким способом является довольно качественной. Отличительная черта – долговечность. Для распыления не нужны никакие специальные навыки.

Понадобятся:

• раствор;
• защита для лица, рук;
• распылитель.

Раствор аккуратно распыляют и после высыхания наносят следующий слой. Понадобится нанести 4-5 слоев.

Главное отличие этого варианта – проникновение раствора непосредственно в структуру основания. Проникновение достигает 15 см. Защита происходит внутри, а не на поверхности.

Однако стоимость такой гидроизоляции высока. Благодаря этому способу получится действительно качественная гидроизоляция основания дома.

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

• Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

• Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

• В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
• И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

• Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

• В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

• Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

• Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
• Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
• Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
• Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
• Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
• Устройство дренажной системы вокруг дома.
• Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
• Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

• Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
• Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
• Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
• С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

• Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
• Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

• Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
• Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

• Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
• На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
• Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
• Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
• Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

• Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

• В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

• Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
• Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
• После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
• Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям. До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
	Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков. Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
	Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции. Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении. Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным. Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
	Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
	Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
	Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли. Для этого она тщательно выметается …
	… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
	Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности. Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера. Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем. Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
	В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
	Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть. На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
	Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика. Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
	Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин». В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
	Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта. Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
	А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
	Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ. На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
	Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
	Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии. Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
	После раскатывания лист отрезается по месту. Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
	После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру. Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
	Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
	Вот теперь начинается уже окончательный настил материала. Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
	После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
	Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону. Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
	Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон. Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации. Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра. В итоге - первый лист уложен. Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
	При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров. Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
	Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу. Здесь также существуют определенные нормативы.
	Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
	Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
	Но и это еще не всё. Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию. На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
	Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу. Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
	После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации. Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
	Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров. Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
	Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции. Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите. Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
	Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента. Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали. Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации). Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления. Обо всем – по порядку.
	Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности. Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
	Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
	При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги. То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей. Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
	Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее. Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро. Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
	В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
	Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
	Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
	На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости. После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
	Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером. На больших площадях работать будет удобнее валиком.
	Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета. К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
	Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания. Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше). На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента. В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается. В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
	При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
	Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки. После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
	Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка. Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
	Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления. Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол. Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
	«Подошва» внешнего угла.
	Оклеивается внутренний вертикальный угол. Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
	Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
	Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
	Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков. Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ. В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
	После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции. Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот. Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента. Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
	При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
	Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции. Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
	В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз. В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
	Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
	Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
	Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
	В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
	Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
	После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты. Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
	Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия. На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
	Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели. По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
	Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
	После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
	В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом. Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
	Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола. Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
	Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard». Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
	Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности. На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.

Одно из важных условий при строительстве – защита опорной части от влаги. Проблема усугубляется тем, что нарушения технологии в этом случае сложно проконтролировать без отрывки основания. Может случиться так, что в процессе эксплуатации купленного дома обнаружились проблемы. Или другая ситуация: здание построено с соблюдением всех норм, но имеет уже достаточно большой срок службы и нужен ремонт. Во всех этих случаях потребуется выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками уже построенного дома.

Способы изоляции

Здесь не упоминается о таких дополнительных мероприятиях, как устройство дренажа фундамента или водоотведение. Эти меры относятся к защите фундамента от влаги, но, по сути, изоляцией не являются. Важно, что без этих работ, гидроизоляция может быть бессмысленна, поэтому забывать о них не стоит.

Фундамент должен быть надежно защищен от воды

Основная проблема возникает для ленточных фундаментов в домах с наличием подвала. Необходимость в изоляции может возникнуть в следующих случаях:

• нарушение технологии при строительстве дома (пренебрежение гидроизоляцией или недостаточное ее качество);
• снижение характеристик материалов со временем (старение, требуется ремонт);
• повышение уровня грунтовых вод , вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента дома при наличии подвала.

В зависимости от причины проблемы и ее размеров выбирают подходящий вариант из следующих:

• обмазочная вертикальная изоляция;
• рулонная вертикальная изоляция;
• проникающая гидроизоляция;
• инъекционная защита фундамента построенного дома;
• использование диффузионных мембран;
• монтируемые методы.

Устройство гидроизоляции, если она отсутствует, недостаточна или вышла из строя

Здесь крайне важно выяснить одно: система изоляции отсутствует полностью или пренебрегли только вертикальной защитой. Стоит отметить, что если при строительстве не предусмотрели горизонтальную укладку материала, сделать с этим ничего нельзя без разборки фундамента дома.

Чтобы устранить сырость подвала и предотвратить разрушение конструкций, можно выполнять работы изнутри или снаружи. Первый вариант более трудоемок, поскольку придется откапывать грунт по периметру здания, но более правильный.

Защита от влаги снаружи

Чтобы выполнить ремонт недостаточной гидроизоляции или исправить положение при ее полном отсутствии наружным способом работу выполняют в таком порядке:

1. Откапывают фундаменты снаружи.
2. Если отсутствует дренаж по периметру ленточного фундамента, его нужно сделать своими руками. Расположение труб в земле назначают таким образом, чтобы они были ниже на 30-50 см подошвы основания и находились не дальше, чем на 1 метр от стен подвала.
3. Следующий этап – оценка состояния фундамента. Если имеются существенные повреждения, необходимо их устранить. Заделать трещины, щели и раковины с помощью цементно-песчаного раствора. При серьезных дефектах может потребоваться усиление ленточного фундамента дома. Выполнение таких работ зависит от степени повреждения. Если проблемы имеются только на поверхности достаточно будет торкретирования, если ситуация более серьезная, своими руками выполняют уширение подошвы или разгрузку опорной части дома.
4. Далее потребуется выбрать способ гидроизоляции. Наиболее дешевый вариант – обмазка битумом. Но эта защита подойдет при невысокой увлажненности почвы и не отличается долговечностью. То же можно сказать и о рубероиде (рулонный оклеечный материал). Лучше выполнить ремонт ленточного фундамента с применением более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, диффузионные мембраны.
5. После того как стены подвала дома укрыты от влаги, можно выстроить по периметру стенку из кирпича. Это станет дополнительной преградой в земле. Закончив с гидроизоляционными работами, выполняют обратную засыпку с послойным уплотнением.
6. Последний этап гидроизоляции – устройство отмостки своими руками.

Защита от влаги изнутри

Отрывка ленточного фундамента дома своими руками – трудоемкое мероприятие. Если нет возможности выполнить мероприятия по гидроизоляции снаружи, то остается вариант изнутри. В этом случае не придется работать в земле. Ремонт основания производится со стороны подвала.

Самый простой вариант в этом случае – применение обмазочных и рулонных материалов. Способ не потребует больших затрат, но будет малоэффективным. Такими действиями получится предотвратить попадание воды в помещение подвала, но конструкция ленточного фундамента дома не будет защищена.

Лучше отдать предпочтение более действенным мероприятиям при выполнении гидроизоляции своими руками:

• использование проникающих материалов;
• инъектирование.

Действие проникающей изоляции заключается в том, что состав, попадая в толщу фундамента дома, кристаллизуется в капиллярах и предотвращает проникновение воды. Ремонт в этом случае будет достаточно эффективным, поскольку толщина стен подвала частного дома редко превышает 60-70 см, а некоторые производители заявляют о том, что их составы способны проникать на глубину до 90 см. В этом случае при выполнении работ изнутри будет обработана даже та часть конструкции, которая находится в земле. Еще одним достоинством данного метода является невысокая трудоемкость. Недостаток – достаточно высокая стоимость материалов для обработки.

Инъектирование – более эффективный метод, чем предыдущий, но потребует больших трудовых затрат. Одновременно происходит укрепление грунта вокруг стен подвала. Это значит, что происходит не только ремонт гидроизоляции, но и усиление опорной части дома. Процесс работы начинается с ввода через заранее просверленные отверстия инъекторов к наружной грани стен подвала. Через них будет подаваться раствор для усиления. Расстояние между отверстиями назначается в зависимости от проницаемости грунта и вязкости состава для укрепления.

В качестве смесей для инъектирования могут быть использованы:

Инъектирование позволяет укрепить опорную конструкцию

• полиуретановые пены;
• различные смолы;
• акрилатные гели;
• жидкие составы резины;
• смеси на основе цемента;
• сочетания полимерных веществ.

Если нужно одновременно с изоляцией укрепить основание, то подойдут смеси на основе цемента. При застывании они превращают грунт в прочное каменное основание. Несущая способность грунта при этом существенно повышается. Даже если фундамент поврежден, это не приведет к неравномерным усадкам и появлению трещин.

Что делать при повышении уровня грунтовых вод

По сравнению с предыдущей проблемой эта может принести больше неприятностей и потребует более серьезных вложений. Выходом из положения в этом случае станет надежный дренаж и водопонижение. Если фундамент подвергается напорному воздействию, необходимо изолировать не только основание, но и выполнить ремонт подвала.

Кроме усиления изоляции с наружной стороны, потребуются дополнительные меры по внутренней грани стен. В этом случае часто обустраивают кессоны, но приступать к возведению можно только после предотвращения проникновения влаги к фундаменту, выполненного одним из следующих способов:

• рулонные материалы с дополнительной защитой (например, возведение кирпичных стенок по периметру опорной части здания);
• диффузионные мембраны (нужно выбирать те, которые имеют перфорированную поверхность, именно они предназначены для вертикальной защиты);
• проникающие составы;
• инъектирование.

Самым надежным, но крайне дорогостоящим методом станет ремонт с помощью обшивки стен изнутри сталью.

Для работы берутся листы толщиной 4-6 мм.

Сначала они раскраиваются и закрепляются на поверхности пола и стен (на вертикальных конструкциях их следует выводить чуть выше уровня грунтовых вод). Крепление листов между собой выполняется сваркой. К полу и стенам – с помощью специальных анкеров. Они забиваются так, чтобы между защищаемой поверхностью и листом стали оставалось небольшое пространство, которое заполняется цементным раствором через отверстия в листах. После завершения работ эти отверстия закрываются стальными накладками на сварке.